Но всё же своя интересная специфика здесь есть. Первый узбекский президент Ислам Каримов стремился сделать из республики региональную супердержаву, а Ташкент решили превратить в столицу «великого Туркестана».
На центральной площади узбекской столицы возвели необычный монумент, прозванный местными жителями «глобус Узбекистана». На пьедестале установлен каменный шар, на котором выделены контуры всего лишь одного государства - Узбекистана, занимающего едва ли не половину планеты. Согласно новой узбекской историографии, основателем узбекской государственности является Тимур (Тамерлан), которого здесь называют не иначе как повелителем трёх частей света - Европы, Азии и Африки. В поражающем своей помпезностью музее Тимура висит карта зон влияния великого правителя (территории, с которых он взимал дань), в которые включены не только Северная Африка и Северная Индия, но и значительная часть современной России, в том числе и её нынешняя столица. В местных же институтах преподаватели объясняют студентам, что именно Тимур спас Россию от монгольского ига.
Увы, сверхдержавы не получилось. Дело в том, что в каримовские времена зарплата даже в столице республики редко превышала сто долларов, нищета была проста страшной. Это приводила к странным результатам.
Так, приезжим сдавали квартиры с «временными женами», которые готовили еду и удовлетворяли некоторые другие потребности гостей столицы. Впрочем, и сами гостиницы не отличались от таких квартир: практически все горничные подрабатывали проституцией.
Но если такая «экзотика» не слишком мешала туристу, то другая местная специфика просто бесила. Местные полицейские устраивали настоящую охоту на приезжих и всячески пытались раскрутить их на деньги, «отбиться» было очень трудно.
Слава богу, при новом президенте Шавкате Мирзиёеве ситуация стабилизировалась. Сегодня средняя зарплата в республике около 300 долларов, «временные жены» исчезли, а полицейские практически перестали вымогать взятки
По-русски в Ташкенте говорят практически все, да и самих славян здесь осталось не так мало. Забавно, но местные русские достаточно сильно отличаются от своих соплеменников в метрополии. Они гораздо доброжелательней и гостеприимней, меньше злоупотребляют алкоголем.
И, кстати, россиян в Ташкенте любят и уважают. Дело в том, что Узбекистан, как и другие государства Центральная Азия, – это одно из редких мест, где российский паспорт является предметом зависти и уважения. «Настоящая» заграница для местных жителей – несбыточная мечта; отказы в визе в американских посольствах достигают здесь 90 процентов. Олицетворение успеха для уроженца Центральной Азии – найти работу в Москве или же, на худой конец, в любом крупном российском городе. О временах СССР люди старшего поколения вспоминают здесь со слезами на глазах: «Мы жили как в раю!»
«Сладострастная отрава»
Но, больше чем на сутки оставаться в Ташкенте не имеет смысла. Еще день можно потратить на красивейшие чимганские горы в часе езды от Ташкента. Именно про них известные советские барды Никитины написали свою знаменитую песню «Бричмулла»: «Сладострастная отрава - золотая Бричмулла, где чинара притулилась под скалою, - под скалою... Про тебя жужжит над ухом вечная пчела: Бричмулла, Бричмуллы, Бричмулле, Бричмуллу, Бричмуллою... А Чимганские горы царят вдалеке и безумно прекрасны собою».
Сегодня чимганские горы стали модным курортом. Зимой здесь можно кататься на горных лыжах, а летом купаться в Чарвакском водохранилище.
«Лиричность ислама»
Распрощавшись с Ташкентом просто необходимо полететь (авиабилет стоит около 30 долларов) в находящиеся по соседству Самарканд и Бухару. Поэт Иосиф Бродский не любил мусульманскую архитектуру, стамбульские минареты, например, ему напоминали ракетные комплексы. Но было одно исключение, поэт просто обожал Самарканд и Бухару.
«Ничего не знаю лучше Шах-И-Зинды, на полу которой я провел несколько ночей, не имея другого места для ночлега. Мне было девятнадцать лет, но я вспоминаю с нежностью об этих мечетях отнюдь не поэтому. Они - шедевры масштаба и колорита, они - свидетельства лиричности Ислама», - писал поэт про ансамбль мавзолеев в Самарканде. С Бродским согласен и знаменитый публицист Петр Вайль, считающий, что Шах-и-Зинда синоним слово красота. Шах-и-Зинда поразили и знаменитого художника Петрова-Водкина, он увидел в ансамбле «человеческую бирюзу куполов и стен», мудрость человека, «нашедшего выход из однообразия пустынь».
Самарканд был столицей империи Тимура и в нем сохранилось довольно много архитектурных шедевров нулевого класса, но всё-таки мне ближе Бухара. Дело в том, что в целом Самарканд вполне современный город, а вот центр Бухары не изменился со средневековых времен.
Здесь можно часами бродить по живописным узким улочкам, любоваться старинными дворцами и мечетями, копаться в торговых развалах со всякой всячиной. Надоело? Поднимитесь на минарет мечети Пои-Калян и посмотрите на город с высоты птичьего полета – вид откроется восхитительный.
Центр местной общественной жизни – базар. Любая покупка здесь, благодаря шуткам продавцов, незаметно превращается в увлекательное театрализованное представление. Типичные местные обращения к посторонним «брат» и «сестра». Ряды навата –кристаллического виноградного сахара, пирамид из фруктов сменяются «барханами» разнообразнейших специй - палитра ярчайших красок просто поразительна, от терпких ароматов начинает кружиться голова.
Вечер приятно завершить в одной из чайхан, неспешно потягивая ароматный чай из пиалы, наслаждаясь журчанием фонтана и пением томящихся в клетках птиц. Ночевать лучше всего долларов за тридцать в одной из маленьких гостиниц с «сохраненным колоритом», устроенных в домах зажиточных горожан XIX века. Почему-то большинство таких гостиниц расположено в бывших домах бухарских евреев. Это совершенно особая этническая группа евреев, говорящая на таджикском и перенявшая многие обычаи среднеазиатских народов. Правда, после распада СССР практически все бухарские евреи эмигрировали из Узбекистана. Но бухарская синагога, скорее всего просто для туристов, по-прежнему функционирует, но вот сторож в ней не еврей, а таджик.
Кстати, Бухара и Самарканд – чисто таджикский анклав, хотя по паспорту многие местные жители и узбеки. Таджикская специфика довольно заметна. Местные жители практически лишены монголоидных черт, а их язык более мелодичен для русского уха, чем узбекский.
В отличие от Ташкента, где туристам любят завышать цены, местные таджики очень радушны и честны. Здесь любят рассказывать истории о том, как продавец вернул туристу забытый кошелек с огромной суммой. Может, это и легенда, но в любом случае такое «вранье» хорошо характеризует аборигенов.
Йога по-исламски
Бухара знаменита еще и тем, что здесь в XIV веке родился знаменитый суфий, основатель течения накшбандия Бахауддин Накшбанди. Суфизм – это мистическое направление ислама (дословно «суф» - шерсть, так как суфии в древности предпочитали грубые шерстяные накидки). Суфии пытаются достичь познания Бога с помощью персонального опыта и медитации, во многом очень схожих с теми, что используют буддисты и йоги.
Течение Накшбандия широко распространилось по всему исламскому миру В XIX веке сопротивление русским войскам на Кавказе оказывали в первую очередь члены этого братства. К этому же тарикату принадлежало и большинство среднеазиатских басмачей.
Власти Узбекистана поощряют суфизм. Так, если в советское время в мавзолее Бахауддина Накшбанди коммунисты разместили склад минеральных удобрений, то в 1991-м узбекские власти отстроили здесь роскошный мемориальный комплекс, куда совершают паломничество тысячи верующих. Еще недавно рядом с мавзолеем были и останки тутового дерева, якобы выросшего из посоха Накшбанди. Теперь по решению муфтиата, останки признаны языческим атрибутом и перенесены в музей.
Более того, центральная улица Бухары, носившая в советское время имя Ленина, переименована в честь Накшбанди.
В Бухаре можно поспрашивать имамов о практиках накшбанди. И, вполне возможно, что дородной имам сядет при вас в йоговскую позу и начнет медитировать, задерживая дыхание и мысленно произнося имя Аллаха.
Комментарии